           </p>
           <p class="Subtitle">
             Domácí výroba plošných spojů fotocestou, naše zkušenosti a ověřené
             postupy od surového materiálu k hotové osazené desce.
             postupy, od surového materiálu k hotové osazené desce.
           </p>
           <p class="Subtitle">
-...
           <h2> Střihání či jiné dělení desky </h2>
           <p>
             Výchozím materiálem je kuprextit (sklolaminát po jedné nebo po obou
             stranách plátovaný měděnou fólií). Nejprve je potřeba desku upravit
             Výchozím materiálem je kuprextit což je sklolaminát po jedné nebo po
             obou stranách plátovaný měděnou fólií. Nejprve je potřeba desku upravit
             na vhodnou velikost. K tomu se nejlépe hodí padací nebo pákové nůžky.
             Kdo je nemá použije přímočarou pilu, lupínkovou pilku a podobně.
             Výhoda padacích a pákových nůžek je že dělají vždy rovné a přesné
             střihy, na rozdíl od pily kterou obvykle docílíme řez neurčitého tvaru.
             Padací a pákové nůžeky dělají pěkné rovné a přesné střihy, na rozdíl
             od pily, kterou obvykle docílíme řez neurčitého tvaru.
           </p>
           <p>
             <strong>Desku vždy připravíme o něco větší než je požadovaná konečná
             Je vhodné lehce srazit hrany smirkovým papírem šikmo ze strany mědi,
             aby okraje po střihání či řezání nevyčuhovaly nad desku (nadzvedávání
             předlohy, pořezání prstů při mytí a podobně).
           </p>
           <p>
             <strong>Desku vždy připravíme o něco větší, než je požadovaná konečná
             velikost. Obvykle stačí přidat 3-5mm na každé straně.</strong>
           </p>
-...
             alt="Řezání strojní pilkou"></a>
           <p>
             V nouzi lze použít i nástroje jako jsou nůžky na plech, nebo pilka na
             V nouzi lze použít i nástroje jako jsou nůžky na plech nebo pilka na
             železo. Těmito nástroji ale nedosáhneme příliš dobrých výsledků,
             protože kroutí materiál a poměrně značně poškozují hranu desky.
           </p>
           <p>
             Je vhodné lehce srazit hrany smirkovým papírem šikmo ze strany mědi aby
             okraje po střihání či řezání nevyčuhovaly nad desku (nadzvedávání
             předlohy, pořezání prstů při mytí a podobně).
           </p>
           <p>
             Mimochodem, měděná fólie má nejčastěji tloušťku 35µm (ale běžné jsou i
             hodnoty poloviční i dvojnásobné). Měděná fólie se vyrábí tak, že se na
             otáčející vodivý buben galvanicky nanáší měď, která se na druhé straně
             oddělí. Proces je kontinuální. Samotnou měděnou fólii používají výrobci
             vícevrstvých plošných spojů. O tom někdy příště.
             vícevrstvých plošných spojů ale o tom až někdy příště.
           </p>
           <h2> Čištění </h2>
           <p>
             Protože měděná vrstva kuprextitové desky nebývá dokonale čistá, často je
             mastná, nebo zoxidovaná musíme jí pořádně vyčistit. Nejlépe je vydrhnout
             desku pískem na nádobí. Je ovšem těžké určit ten správný protože moderní
             drogistické obchody prodávají nepřeberné množství všelijakých náhražek,
             je potřeba vybrat něco co obsahuje skutečně (jemný) písek a pokud možno
             bez přídavku "aktivního chlóru". Nejlépe se osvědčila pasta na nádobí
             <b>Toro</b>. Dobré výsledky také vykazují přípravky na mytí "silně
             špinavých rukou" tedy něco na způsob známé Solviny.
             mastná nebo zoxidovaná, musíme jí pořádně vyčistit. Nejlépe je vydrhnout
             desku pískem na nádobí. Je ovšem těžké určit ten správný, protože
             moderní drogistické obchody prodávají nepřeberné množství všelijakých
             náhražek a je potřeba vybrat něco co obsahuje skutečně (jemný) písek a
             pokud možno bez přídavku "aktivního chlóru". Nejlépe se osvědčila pasta
             na nádobí <b>Toro</b>. Dobré výsledky také vykazují přípravky na mytí
             "silně špinavých rukou" tedy něco na způsob známé Solviny.
           </p>
           <p>
             <strong>Že je deska dostatečně čistá poznáme tak, že voda se na ní drží
             rovnoměrně po celé ploše a nemá tendenci tvořit jednotlivé kapičky.
             Vyplatí se raději čistit více než méně protože zejména staré desky mohou
             být pokryty vrstvou, která je totálně nepájitelná.</strong>
             Vyplatí se raději čistit více než méně, protože zejména staré desky
             mohou být pokryty vrstvou, která je totálně nepájitelná.</strong>
           </p>
           <!-- Obrázek Toro -->
-...
           <img width="300" height="225" src="How_to_make_PCB/Toro.jpg"
             alt="Přípravek TORO"></a>
           <!-- Obrázek čištění pomocí Toro -->
           <a href="How_to_make_PCB/Myti_Big.jpg"
             title="Mytí desky - pěkně přitlačit palečky">
           <img width="300" height="225" src="How_to_make_PCB/Myti.jpg"
             alt="Mytí desky"></a>
           <p>
             Po vydrhnutí desku dostatečně opláchneme čistou vodou a usušíme. Na
             desce nesmí zbýt žádné zbytky čistícího prostředku. Postup sušení pomocí
             hadru je sporný, protože při otírání desky hadříkem se stává, že některá
             vlákna zůstanou na ostrých hranách desky. Na druhou stranu se tím
             eliminují mapy vznikající při vysrážení solí z odpařené vody jak je tomu
             při sušení proudem vzduchu. Vysrážené soli vadí méně, než zbytky vláken.
             desce nesmí zbýt žádné zbytky čistícího prostředku. Postup sušení
             pomocí hadru je sporný, protože se při otírání desky hadříkem stává, že
             některá vlákna zůstanou na ostrých hranách desky. Na druhou stranu se
             tím eliminují mapy, vznikající při vysrážení solí z odpařené vody, jak
             je tomu při sušení proudem vzduchu. Vysrážené soli vadí méně než zbytky
             vláken.
           </p>
           <h1> Fotocitlivá vrstva </h1>
-...
           <p>
             Nanesení fotocitlivé vrstvy je proces neobyčejně náročný na čistotu a
             vadí zde jakékoliv zrníčko prachu. Ještě víc než zrníčka prachu vadí
             vlákna protože dokážou přerušit spoj nebo vyrobit zkrat. Alternativně
             vlákna, protože dokážou přerušit spoj nebo vyrobit zkrat. Alternativně
             je možné použít desku s již nanesenou citlivou vrstvou. Ale je dost
             drahá.
             drahá a pokud se nám proces nepovede napoprvé, nemáme ho možnost
             opakovat.
           </p>
           <p>
             Prach se vyskytuje ve dvou variantách. <b>Obyčejný</b> prach v podstatě
             Prach se vyskytuje ve dvou variantách. <b>Obyčejný</b> prach příliš
             nevadí protože se stane součástí emulze a pokud není motiv extrémně
             jemný tak nic nezkazí. Naproti tomu <b>odpudivý prach</b> od sebe
             fotoemulzi odpuzuje a vytváří tak ostrůvky bez emulze a to už zasahuje
-...
             než dopadne na desku a už se nerozlije. Deska nesmí být zahřátá protože
             by se lak nerozlil. Nejlépe je pracovat v místnosti s teplotou pod 20°C.
             <b>Positiv&nbsp;20</b> je málo citlivý na žárovkové světlo (světlo
             neobsahuje modrou složku), takže je možné pracovat za běžného umělého
             neobsahuje modrou složku) takže je možné pracovat za běžného umělého
             osvětlení.
           </p>
           <p>
             Stříkáme na jeden zátah. Pokud se nepodařilo pokrýt emulzí nějaký kousek
             plochy musíme ho dostříknout ihned. Dodatečné vylepšování nefunguje.
             Špatně nastříknutou vrstvu je lépe umýt a nastříknou znova a lépe.
             plochy musíme ho dostříknout ihned. Dodatečné vylepšování moc nefunguje.
             Špatně nastříknutou vrstvu je lépe umýt a nastříknout znova a lépe.
           <p>
           <p>
             Těsně po nastříknutí vypadá lak na desce "hrozně" ale pokud pracujeme
             Těsně po nastříknutí vypadá lak na desce "hrozně", ale pokud pracujeme
             správně dojde za chvilku (1-2 minuty) ke slití vrstvy a vznikne pěkný
             jednolitý povrch. Na obrázcích to moc nevynikne ale v reálu je rozdíl
             jednolitý povrch. Na obrázcích to moc nevynikne, ale v reálu je rozdíl
             značný. Pokud ke slití nedojde je třeba stříkat z menší vzdálenosti,
             snížit teplotu v místnosti a nebo snížit teplotu desky. Celá plocha by
             měla mít zhruba stejný odstín (tloušťku vrstvy). Stříkáme spíše tenkou
-...
           <p>
             Tato nejjednodušší metoda má ale dvě poměrně zásadní nevýhody. Jednak
             těžko dosáhneme rovnoměrné vrstvy a potom těžko zaručíme dostatečnou
             těžko dosáhneme rovnoměrné vrstvy, a potom těžko zaručíme dostatečnou
             čistotu do doby zaschnutí laku. Zlepšit to můžeme tak, že použijeme
             přípravek
             <a href="./RGHE/RGHE.cs.html">RGHE (Rotační Gravitační Homogenizátor Emulze)</a>.
             Jedná se o rotační zařízení v krabici. Stříká se na otáčející desku
             Jedná se o rotační zařízení v krabici. Stříká se na otáčející se desku
             ve svislé poloze.
           </p>
           <h2> Vytvrzení fotolaku </h2>
           <h2> Vytvrzení fotoemulze </h2>
           <p>
             Emulze po nanesení zavadá za několik minut a zasychá zhruba do hodiny.
             Aby fungovala je třeba aby došlo k vytvrzení, což trvá 24&nbsp;hodin
             Aby fungovala je třeba, aby došlo k vytvrzení, což trvá 24&nbsp;hodin
             při 20°C nebo 15&nbsp;minut při 70°C&nbsp;. Nevytvrzená emulze se pozná
             podle toho, že se při vyvolávání prakticky hned smyje emulze z celé
             plochy.
-...
           </p>
           <p>
             Doba použitelnosti je značná ale s postupující dobou se fotoemulze
             Doba použitelnosti je značná, ale s postupující dobou se fotoemulze
             obtížněji vyvolává. Emulzi Lze bez problémů použít i po více než měsíci
             od nanesení ale možná bude potřeba zvýšit koncentraci vývojky.
             od nanesení, ale možná bude potřeba zvýšit koncentraci vývojky.
           </p>
           <h1> Výroba předlohy </h1>
-...
           </ul>
           <p>
             <strong>Než začnete tisknout z Acrobata zkontrolujte si, že není
             nastaveno zvětšování ani zmenšování stránky při tisku.</strong>
             <strong>Než začnete tisknout z programu Adobe Acrobat zkontrolujte si,
             že není nastaveno zvětšování ani zmenšování stránky při tisku.</strong>
           </p>
     <!--
-...
             definovanou vysokou tvarovou stálostí a osvitové jednotky (fotoplotry)
             pracující s velmi vysokou absolutní přesností. Dále obvykle potřebuje
             na filmu vhodné technologické okolí. Pro vícevrstvé desky je to
             nezbytné. Na druhou stranu rozumí Gerber a Excelon souborům a soubory
             PDF nebo PostScript nepoužívají. Je jiný svět za jiné peníze.
             Profesionální filmy od výrobců plošných spojů jsou velmi drahé.
             nezbytné k sesazení vrtev přesně na sebe. Na druhou stranu rozumí
             Gerber a Excelon souborům a soubory PDF nebo PostScript nepoužívají.
             Je jiný svět za jiné peníze. Profesionální filmy od výrobců plošných
             spojů jsou velmi drahé.
           </p>
           <p>
-...
           <p>
             Výhodou tohoto typu předlohy je její snadná výroba. Nevýhodou je poměrně
             špatný kontrast způsobený nedostatečným krytím zvláště velkých ploch a
             vysoká cena fólie.
             špatný kontrast způsobený nedostatečným krytím, zvláště velkých ploch,
             a vysoká cena fólie.
           </p>
           <!-- Obrázek fólie v ruce -->
-...
             alt="Předloha na pauzáku"></a>
           <p>
             U tohoto typu předlohy je opět problém s krytím zejména větších černých
             ploch. Cena za pauzouvací papír je podstatně nižší.
             U tohoto typu předlohy je opět problém s krytím větších černých ploch.
             Cena za pauzouvací papír je podstatně nižší.
           </p>
           <p>
             <i> Pouze na vaše riziko:</i> Strkat do laserové tiskárny cokoli, co
             není určeno pro tisk na laserové tiskárně je na vaše riziko. Kousek
             pauzáku se přilepí ke stránce papíru pouze na té straně, která vstupuje
             do tiskárny jako první papírovou samolepkou. Použijeme odstřižek ze
             samolepky pro tisk na laserové tiskárně. Při tomto uspořádání prakticky
             nehrozí uvíznutí v tiskárně.
             není určeno pro tisk na laserové tiskárně je na vaše riziko. Postupuje
             se tak, že se kousek pauzáku přilepí ke stránce papíru kouskem papírové
             samolepky a to na té straně, která vstupuje do tiskárny jako první.
             Použijeme odstřižek ze samolepky pro tisk na laserové tiskárně.
             Při tomto uspořádání prakticky nehrozí uvíznutí v tiskárně.
           </p>
           <!-- Tisk na kousek pauzáku -->
-...
           <h3> Předloha vytištěná na obyčejný papír </h3>
           <p>
             Problémem je omezená průsvitnost papíru a opět nedokonalé krytí zejména
             větších černých ploch. Při správném osvitu a vyvolání lze nicméně
             dosáhnout velmi dobré kvality výsledku. Větší plochy mědi bývají
             nedokonalé, jemné linie bývají bez problémů. Plochy lze snadno
             před leptáním vyretušovat .
             Problémem je omezená průsvitnost papíru a opět nedokonalé krytí větších
             černých ploch. Při správném osvitu a vyvolání lze nicméně dosáhnout
             velmi dobré kvality výsledku. Větší plochy mědi bývají nedokonalé,
             jemné linie bývají bez problémů. Plochy lze snadno před leptáním
             vyretušovat lihovou fixou.
           </p>
           <p>
-...
           <p>
             Kontrast předlohy vytištěné laserovou tiskárnou na fólii zlepšíme tak,
             že celou plochu začerníme černým fixem na tabule (stíratelným) a opatrně
             setřeme kouskem vaty. Finta spočívá v tom, že barva fixy zůstene pouze
             setřeme kouskem vaty. Finta spočívá v tom, že barva fixy zůstane pouze
             v miniaturních dírkách mezi zapečenými zrníčky sazí laserového tisku.
             Kontrast kresby se tak podstatně zlepší. Tato metoda bohužel nefunguje
             uspokojivě pro jemné motivy jak je vidět na obrázku.
-...
           <h2> Osvěcovací přípravek </h2>
           <p>
             Papírovou předlohu je třeba způsvitnit pomocí zprůsvitňovače
             Papírovou předlohu je třeba zprůsvitnit pomocí zprůsvitňovače
             <b>Transparent&nbsp;21</b>. Jedná se o lehké frakce na bázi ropy, které
             fungují tak, že papír je jakoby mastný a tím průsvitný. Po čase
             přípravek z předlohy vyprchá. Dáváme ho tolik, aby, pokud možno, nebyly
-...
           <p>
             Pokud potřebujeme vyrobit oboustranný plošný spoj (motiv na obou
             stranách desky) připravíme si předlohu pro obě strany tak, že je
             přilepíme na kousek kuprextitu. Vytvoříme tak jakousi kapsu a máme
             zafixované polohy obou stran tak, aby motivy ležely správně proti sobě.
             Následně zasuneme do této kapsy kuprextit opatřený po obou stranách
             fotoemulzí a celek stiskneme mezi dvě skla. Tato dvě skla dočasně
             spojíme několika kolíky na prádlo a svítíme jednu a druhou stranu.
             stranách desky) připravíme si předlohu pro obě strany tak, že oba motivy
             přilepíme na kousek tenčího kuprextitu. Vytvoříme tak jakousi kapsu a
             máme zafixované polohy obou stran tak, aby motivy ležely správně proti
             sobě. Následně zasuneme do této kapsy kuprextit opatřený po obou
             stranách fotoemulzí a celek stiskneme mezi dvě skla. Tato dvě skla
             dočasně spojíme několika kolíky na prádlo a svítíme jednu a pak druhou
             stranu bez rizika vzájemného posuvu motivů.
           <p>
           <!-- Obrázek oboustranného spoje -->
-...
           <p>
             Máme na mysli rtuťovou vysokotlakou výbojku 250W nebo 400W. Mezi
             amatéry se jich vyskytuje spousta protože se postupně z veřejného
             amatéry se jich vyskytuje spousta, protože se postupně z veřejného
             osvětlení vyřazují a nahrazují se obvykle sodíkovými výbojkami. K
             výbojce patří tlumivka (podobně jako k zářivce) ale nepotřebuje startér.
             Výbojka nejde nastartovat pokud je rozehřátá. Po zapnutí se naplno
-...
           <p>
             I když je tato výbojka opatřena luminoforem (na vnitřní straně vnější
             baňky) není třeba tuto baňku odstraňovat protože intenzita světla je
             pro náš účel dostatečná. Je to tak bezpečnější pro oči. Svítí se
             obvykle několik minut ze vzdálenosti 40&nbsp;cm. Nutno vyzkoušet pro
             konkrétní případ.
             baňky), který převádí ultrafialové záření na viditelné,  není třeba
             tuto baňku odstraňovat protože intenzita světla je pro náš účel
             dostatečná. Je to tak bezpečnější pro oči. Svítí se obvykle několik
             minut ze vzdálenosti 40&nbsp;cm. Nutno vyzkoušet pro konkrétní případ.
           </p>
           <h1> Vyvolávání </h1>
-...
             koncentraci 0,25mol/dm3 tedy 10g/l. Nenechte se zmást návodem na spreji
             <b>Positiv&nbsp;20</b>, bývá tam uvedeno 7g/l ale to obvykle nefunguje.
             Louh vychytává ze vzduchu vodu a CO<sub>2</sub> a proto je nezbytné
             uchovávat jej v dobře zavřených nádobách. Protože louh mírně napadá sklo
             není vhodná nádoba se zabroušeným skleněným uzávěrem. Použitý roztok
             vylijeme protože jej nelze uchovávat a jeho koncentrace je nedefinovaná.
             uchovávat jej v dobře zavřených nádobách. Protože louh mírně napadá
             sklo, není vhodná nádoba se zabroušeným skleněným uzávěrem. Použitý
             roztok vylijeme protože jeho koncentrace je nedefinovaná.
           </p>
           <!-- Louh a jeho vážení -->
-...
           <p>
             Vyvolává se v roztoku při pokojové teplotě, tak že krouživým pohybem
             promícháváme roztok v misce. Deska je přitom položena na dně misky
             fotoemulzí nahoru. Vyvoláváme při mírném umělém osvětlení. Doba vyvolání
             by měla být asi 2&nbsp;minuty.
             promícháváme roztok v misce. Roztoku dáme do misky tak asi 1cm. Deska
             je přitom položena na dně misky fotoemulzí nahoru. Vyvoláváme při
             mírném umělém osvětlení. Doba vyvolání by měla být asi 2&nbsp;minuty.
           </p>
           <p>
             Pokud předlohou byl papír napuštěný zprůhledňovačem, je třeba desku
             před vyvoláním umýt vodou a mýdlem, nebo ji alespoň utřít do sucha,
             protože zprůhledňovač odpozuje roztok vývojky.
           </p>
           <!-- Obrázek vyvolávání -->
           <a href="How_to_make_PCB/Vyvojka_Big.jpg"
-...
           </ul>
           <p>
             Občas se stává, že osvícená emulze se z desky nesmyje do dvou minut,
             v takovém to případě je vhodné použít jemný štětec k selektivnímu omytí
             problémových míst, pokud se ale jedná o plošnou komplikaci je vhodnější
             zvýšit koncentraci roztoku přihozením jednoho zrníčka NaOH. Nesmí se
             ovšem stát že zrníčko při míchání "přeběhne" přes plošný spoj. V takto
             zasažených místech se emulze okamžitě rozpustí.
             Občas se stává, že osvícená emulze se z desky nesmyje do dvou minut.
             V takovém to případě je možné použít jemný štětec k selektivnímu omytí
             problémových míst ale pokud se ale jedná o plošnou komplikaci je
             vhodnější zvýšit koncentraci roztoku přihozením jednoho zrníčka NaOH.
             Nesmí se ovšem stát že zrníčko při míchání "přeběhne" přes plošný spoj.
             V takto zasažených místech se emulze okamžitě rozpustí.
           </p>
           <p>
             Obtížné vyvolání vzniká po dlouhodobém skladování desky nebo při
             přílišném vytvrzení fotoemulze za zvýšené teploty. Dalším možným důvodem
             je nedostatečná doba osvitu.
             je nedostatečná doba osvitu nebo zvětralá nebo vyčerpaná vývojka.
           </p>
           <h2> Problém - jak ji namočím nic nezbyde </h2>
-...
             <li>Fotoemulze není vytvrzená</li>
             <li>Vývojka je příliš koncentrovaná</li>
             <li>Přílišná expozice, příliš průsvitná předloha</li>
             <li>Deska nebyla uložena ve tmě</li>
           </ul>
           <h2> Problém - některá místa se neodleptají </h2>
-...
           <h1> Retuš </h1>
           <p>
             Protože je obtížné nanést fotocitlivou vrstvu dokonale je občas třeba
             Protože je obtížné nanést fotocitlivou vrstvu dokonale, je občas třeba
             opravit drobné nedokonalosti, zejména místa s drobnými nečistotami.
             K zakrytí takových míst použijeme tenký lihový fix. Nadbytečnou
             fotoemulzi je možné opatrně odškrábnout ale bezpečnější je odškrábnout
             měď na hotovém plošném spoji.
           </p>
           <p>
             Správně vyvolaná fotoemulze je (v místech, kde je) na svém povrchu
             hladká a lesklá. Je-li matná, je to známka toho, že už se začala
             rozpouštět ve vývojce a v těchto místech hrozí proleptání. Taková místa
             raději také vyretušujeme.
           </p>
           <!-- Obrázek retuše fixou -->
           <h1> Leptání </h1>
-...
           <p>
             <i>Bezpečnostní poznámka:</i> Chlorid železitý FeCl<sub>3</sub> není
             přímo zvlášť nebezpečný ale zanechává obtížně odstranitelné hnědé
             skvrny, které se na oblečení po čase mohou změnit v díry. Ruce v roztoku
             zbytečně nenamáčíme, po práci je důkladně umyjeme a ošetříme krémem.
             skvrny, které se na oblečení po čase mohou změnit v díry. Ruce v
             roztoku zbytečně nenamáčíme, po práci je důkladně umyjeme a ošetříme
             krémem.
           </p>
           <p>
             Někdy se stává, že se i u dobře vyvolané desky při leptání postupně
             rozpustí fotoemulze na desce a dojde k odleptání mědi i v místech, kde
             evidentně fotoemulze byla. Může to být způsobeno tím, že je leptací
             roztok zásaditý a nedošlo tak k zastavení procesu vyvolávání fotoemulze.
             Pro nápravu stačí do leptacího roztoku přidat tak asi 10ml HCl
             (kyseliny chlorovodíkové) na 1l roztoku. Obvykle to není třeba, protože
             roztok chloridu sám o sobě bývá kontaminován zbytky kyseliny a není
             zásaditý a fotoemulzi nenapadá.
           </p>
           <h3> Vodorovné leptání </h3>
           <p>
             Způsobů provedení leptání v chloridu železitém je hned několik.
             Nejrozšířenějším způsobem je použití misky, do které nalijeme vrstvu
             chloridu železitého rozpuštěného ve vodě. Plošný spoj poté položíme na
             hladinu stranou plošného spoje dolů. Pokud je horní strana plošného
             spoje suchá, zůstane deska plavat na hladině a leptací roztok s
             rozpuštěnou mědí klesá samovolně ke dnu misky. Proces leptání tak
             probíhá rychleji.
             Způsobů leptání v chloridu železitém je hned několik. Nejrozšířenějším
             způsobem je použití misky, do které nalijeme vrstvu chloridu železitého
             rozpuštěného ve vodě. Plošný spoj poté položíme na hladinu stranou
             plošného spoje dolů. Pokud je horní strana plošného spoje suchá,
             zůstane deska plavat na hladině a leptací roztok s rozpuštěnou mědí
             klesá samovolně ke dnu misky. Proces leptání tak probíhá rychleji.
           </p>
           <p>
-...
           <img width="300" height="225" src="How_to_make_PCB/Leptani_Vyndani.jpg"
             alt="Vyndání vyleptané desky"></a>
           <h3>Svislé (pěnové) leptání</h3>
           <h3> Svislé (pěnové) leptání </h3>
           <p>
             Provedení se na první pohled zdá složité, ale není. Během leptání je
             do leptací nádoby vháněn vzduch, který zajistí promíchávání roztoku.
             Leptání probíhá rychle a zkvalitně. Zdrojem vzduchu je vzduchovadlo
             pro akvarium napojené na skleněnou trubičku vhodného průměru.
             Leptání probíhá rychle a kvalitně. Zdrojem vzduchu je vzduchovadlo
             pro akvárium napojené na skleněnou trubičku vhodného průměru.
           </p>
           <p>
             Leptání dále pomůže ohřátí chloridu železitého alespoň na pokojovou
             teplotu. Osvědčená teplota je 20-30°C. Příliš studený chlorid (z
             nevytápěné dílny, garáže, sklepa) neleptá. K ohřívání chloridu je možné
             použít topné tělísko podobné jako pro akvaristiku. Do skleněné zkumavky
             vložíme rezistor vhodné hodnoty, zasypeme suchým pískem a vršek utěsníme
             epoxidem. Teplotu můžeme regulovat pomocí zpětné vazby s (digitálním)
             teploměrem pomocí PC přizpůsobeného jako PLC nebo jednoúčelovým
             mikropočítačem třeba s procesorem PIC (vhodnější řešení).
             použít topné tělísko podobné jako se používalo pro akvária. Do skleněné
             zkumavky vložíme rezistor vhodné hodnoty, zasypeme suchým pískem a
             vršek utěsníme epoxidem. Teplotu můžeme regulovat pomocí zpětné vazby s
             (digitálním) teploměrem pomocí PC přizpůsobeného jako PLC nebo
             jednoúčelovým mikropočítačem třeba s procesorem PIC (vhodnější řešení).
           </p>
           <p>
-...
             přebytečných okrajů pákovými nůžkami. Snažíme se střihat tak, aby na
             desce tak akorát zbyly obrysové čáry (proto tam jsou). Profesionální
             výrobci obrysové čáry nepoužívají místo toho používají značky na
             technologickém okolí desky.
             technologickém okolí desky a optické nůžky.
           </p>
           <!-- Jak se finálně stříhá -->
-...
           <h2> Nanášení pájitelného laku </h2>
           <p>
             Po leptání je potřeba odstranit emulzi a v zápětí nanést pájitelný lak,
             aby nedošlo k oxidaci mědi. Emulzi odstraníme acetonem a lak naneseme
             štětcem na plošný spoj položený vodorovně. Lak buďto koupíme, nebo
             připravíme rozpuštěním práškové kalafuny v acetonu. Líh není vhodný
             protože lak zůstává velmi dlouho lepkavý.
             Po leptání je potřeba odstranit emulzi a neprodleně nanést pájitelný
             lak, aby nedošlo k oxidaci mědi. Emulzi odstraníme lihem nebo acetonem.
             Lak naneseme štětcem na plošný spoj položený vodorovně. Lak buďto
             koupíme, nebo připravíme rozpuštěním práškové kalafuny v acetonu. Líh
             není vhodný protože lak zůstává velmi dlouho lepkavý, lépe funguje
             aceton.
           </p>
           <!-- Pájitelný lak -->
-...
             Tato povrchová úprava je vhodná pro desky, které se moc nevydařily a
             které mají mnoho částečně poleptaných ploch. Dále je vhodná pro
             univerzální desky se kterými se bude intenzivně manipulovat. Cínování se
             provádí mikropájkou a používá se minimální množství pájky ("cínu"). Před
             cínováním je nebytné desku natřít pájitelným lakem ale nemusíme čekat
             na jeho uschnutí. Plošné cínování nelze provádět pistolovou páječkou
             protože ta má příliš vysokou teplotu a pěšinky se odlupují. Desku
             nakonec umyjeme od zbytků tavidla (pájitelného laku).
             provádí mikropáječkou a používá se minimální množství pájky ("cínu").
             Před cínováním je nebytné desku natřít pájitelným lakem ale nemusíme
             čekat na jeho úplné uschnutí. Plošné cínování nelze provádět pistolovou
             páječkou, protože ta má příliš vysokou teplotu a pěšinky se odlupují.
             Desku nakonec umyjeme od zbytků tavidla (pájitelného laku).
           </p>
           <!-- Cínování -->
-...
           </p>
           <p>
             Chemické cínování pomocí přípravku "cínovací lázeň" (dodává GM) se
             neosvědčilo. Pájitelnost z čerstvého roztoku není sice špatná ale po
             několika použitích roztoku se začnou vytvářet totálně nepájiteolné
             povrchy.
     <!-- REVIDOVAT -->
             Chemické cínování pomocí přípravku "cínovací lázeň" (dodává GM pod
             objednacím číslem 745-021) se neosvědčilo. Pájitelnost z čerstvého
             roztoku není sice špatná ale po několikanásobném použití roztoku se
             začnou vytvářet totálně nepájitelné povrchy. Patrně začnou vznikat
             nevhodné intermetalické slitiny Sn-Cu z nichž některé jsou extrémně
             nesmáčivé pájkou.
           </p>
           <h2> Alternativní úprava </h2>
           <p>
             Pokud se chystáme desku okamžitě po vyrobení osadit je možné změnit
             Pokud se chystáme desku okamžitě po vyrobení osadit, je možné změnit
             postup tak, že desku nejdříve vyvrtáme, poté pomocí jemného smirkového
             papíru (hrubost 1600) pod vodou vyleštíme a hned bez lakování pájíme.
             Tento postup vyžaduje čistotu (nesahat na měď rukama) a rychlé
-...
             Vrtání desek provádíme nejlépe na stojanové vrtačce ať už jakéhokoliv
             typu. Důležitá je házivost, velikost vůle ložisek a nejmenší průměr
             vrtáku, který lze upnout do sklíčidla. Lze samozřejmě použít i
             ruční vrtačku ovšem sníží se tím kvalita vyvrtaných děr protože je
             ruční vrtačku, ovšem sníží se tím kvalita vyvrtaných děr protože je
             obtížné vrtat stejnoměrně a kolmo.
           </p>
-...
             alt="Vrtačka se stojanem"></a>
           <p>
             Otáčky se volí přiměřené kvalitě vrtáku, obvykle do 6000ot/min. Je
             vyzkoušené, že běžné vrtáky ze železářství se při rychlosti nad
 ot/min. zničí už po pár dírách. Naproti tomu profesionální vrtáky
             vyžadují vyšší otáčky ale jsou velmi křehké a nedá se s nimi vrtat bez
             stojanu. Velmi snadno se lámou.
             Otáčky se volí přiměřené průměru a kvalitě vrtáku, obvykle do
 ot/min. Je vyzkoušené, že běžné vrtáky ze železářství se při
             rychlosti nad řekněme 10000ot/min. zničí už po pár dírách. Naproti tomu
             profesionální vrtáky vyžadují vyšší otáčky ale jsou velmi křehké a nedá
             se s nimi vrtat bez stojanu. Velmi snadno se lámou.
           </p>
           <p>
             U každého plošného spoje je (má být) v adresáři <code>CAM_DOC</code>
             soubor <code>DILL.PDF</code>, který obsahuje náhled vrtání desky včetně
             tabulky použitých vrtáků. Průměry jsou v milsech,
 mils&nbsp;=&nbsp;2.54um (tisícina palce). Nejsnazší je nejprve vyvrtat
             všechny díru jedním vrtákem, obvykle vyhoví průměr 0,7 až 0,8mm a pak
             dle potřeby převrtat díry na větší průměr. Převrtání jde velmi snadno
             protože už se nemusíme přesně trefovat. Pro hřebínky je optimální
             vrtání 0,9mm, hřebínky pak jdou přiměřenou silou zamáčknout do desky.
             U každého návrhu plošného spoje je (má být) v adresáři
             <code>CAM_DOC</code> soubor <code>DILL.PDF</code>, který obsahuje
             náhled vrtání desky včetně tabulky použitých vrtáků. Průměry jsou v
             milsech, 1mils&nbsp;=&nbsp;2.54um (tisícina palce). Nejsnazší je nejprve
             vyvrtat všechny díry jedním vrtákem, obvykle vyhoví průměr 0,7 až 0,8mm,
             a pak dle potřeby převrtat díry na větší průměr. Převrtání jde velmi
             snadno, protože už se nemusíme přesně trefovat. Pro hřebínky je
             optimální vrtání 0,9mm, hřebínky pak jdou přiměřenou silou zamáčknout do
             desky.
           </p>
           <h1> Amatérský potisk  </h1>
-...
             samolepku pro tisk na laserové tiskárně. Po vytištění je vhodné tisk
             zafixovat přestříknutím bezbarvým sprejem. Před nalepením potisku je
             nutné zahloubit díry na straně součástí. Stačí rukou otočit tlustším
             vrtákem. Než začnete tisknout z Acrobata zkontrolujte si, že není
             nastaveno zvětšování ani zmenšování stránky při tisku.
             vrtákem. Než začnete tisknout z programu Adobe Acrobat zkontrolujte si,
             že není nastaveno zvětšování ani zmenšování stránky při tisku.
           </p>
           <p>
-...
             vytvořit vodní film po celé ploše desky. Po uschnutí vody se potisk
             přestane hýbat a je možné jehlou propíchat dírky v místě vrtání.
             Větší otvory (asi od 2mm výše) protáhneme vrtákem, kterým jsme ty díry
             vrtali. Ne kroutit ale jen svisle prostrčit vrták, funguje to jako
             nůžky, krásně se vystřihne otvor s hladkými hranami.
             vrtali. Ne kroutit vrtákem, ale vrták jen svisle prostrčit. Funguje to
             jako nůžky, krásně se vystřihne otvor s hladkými hranami.
           </p>
           <!-- Obrázek potisku s dírami -->
-...
             alt="Amatérský potisk desky"></a>
           <p>
             <i> Pouze na vaše riziko:</i> Kdo je Spořínek může samolepky šetřit
             <i> Pouze na vaše riziko:</i> Kdo je Spořínek, může samolepky šetřit
             tak, že vytiskne motiv na obyčejný papír a pak na ten papír přilepí
             odstřižený kus samolepky a celé to protáhne znova tiskárnou. Lepí se
             jen za horní okraj (ten okraj, který první leze do tiskárny) tak, že se
             odstraní cca 5mm krycího voskového papíru na spodní straně samolepky.
             Pokud se Vám stane, že se samolepka nalepí na fotoválec v tiskárně (což
             je při tomto postupu prakticky nemožné) vězte, že není nic ztraceno.
             Velmi opatrně se samolepka odstraní (nepoškrábat válec!) a zbytky
             lepidla lze umýt benzinem. Když budete mít kliku, tak benzin válci
             neuškodí. Ověřeno na tiskárně HP4200 a několika dalších.
             odstřižený kus samolepky a celé to protáhne znova tiskárnou. Samolepka
             se lepí jen za horní okraj (ten okraj, který první leze do tiskárny)
             tak, že se odstraní cca 5mm krycího voskového papíru na zadní straně
             samolepky. Pokud se Vám stane, že se samolepka nalepí na fotoválec v
             tiskárně (což je při tomto postupu prakticky nemožné) vězte, že není
             nic ztraceno. Velmi opatrně se samolepka odstraní (nepoškrábat válec!)
             a zbytky samolepkového lepidla lze z válce umýt benzinem. Když budete
             mít kliku, tak benzin válci neuškodí. Ověřeno na tiskárně HP4200 a
             několika dalších.
           </p>
           <!-- Obrázek tisku vzor Spořínek -->
-...
           <h1> Postup osazování </h1>
           <p>
             Obecný postup osazování je takový, že součástky se na plošný spoj
             osazují v takovém pořadí aby si navzájem co nejméně překážely při
             pájení. Většinou tedy od nejmenších po největší, vyjma součástek u
             Obecný postup osazování je takový, že se součástky na plošný spoj
             osazují v takovém pořadí, aby si navzájem co nejméně překážely při
             pájení. Většinou tedy od nejmenších po největší vyjma součástek u
             kterých hrozí poškození statickou elektřinou nebo manipulací s deskou.
             Takové se osazují až na konec, případně do patice.
           </p>
-...
             Pájení je řemeslo a vyžaduje fortel. Bez tréninku to nejde. Žádný popis
             nebo návod moc nepomůže, mnohem lepší je chvíli pracovat pod dohledem
             zkušenějšího. Nejběžnější chybou začátečníků je to, že nepoužívají
             tavidlo a snaží se o pájení příliš vysokou teplotou podle zásady když
             tavidlo a snaží se o pájení příliš vysokou teplotou podle zásady, když
             to nejde tak přitvrdíme. Největším nepřítelem pájení je kyslík a
             oxidace kovových povrchů, zejména při vyšší teplotě. Během tuhnutí
             roztavené pájky ve spoji se součásti nesmí vzájemě hýbat.
             roztavené pájky ve spoji se pájené povrchy nesmí vzájemně hýbat.
           </p>
           <h3> Terminologie </h3>
-...
             cínu a olova (63% cínu, zbytek olovo, teplota tání 183ºC). Pájka bývá
             lidově nazývaná <b>"cín"</b>. V současné době se přechází na materiály
             bez obsahu olova. Používají se slitiny na bázi cínu (největší podíl ve
             slitině), mědi, stříbra, bizmutu, zinku a dalších kovů. Teplota tání
             bývá značně vyšší než u olovnatých slitin (až 220ºC).
             slitině), mědi, stříbra, bizmutu, zinku a dalších kovů (desetiny
             procenta až několik procent). Teplota tání bývá značně vyšší než u
             olovnatých slitin (až 220ºC).
           </p>
           <p>
-...
           <p>
             <b>Tavidlo</b> = přídavný materiál, obvykle na bázi kalafuny
             (pryskyřice stromů), který má za úkol odstraňovat oxidy, chránit spoj
             během pájení před kyslíkem a pomáhat roztékání pájky.
             během pájení před kyslíkem a pomáhat roztékání pájky po pájených
             součástech.
           </p>
           <h3> Pistolová páječka </h3>
-...
           <p>
             Pro práci s běžnými drátovými součástkami je vhodná. Pro práci se SMD
             použijeme smyčku z tenčího drátu (průměr 0,8mm, "tlustý zvonkový"
             drát) a použije pastové tavidlo. Při troše šikovnosti lze zapájet i
             drát) a použijeme pastové tavidlo. Při troše šikovnosti lze zapájet i
             velmi jemné součástky. Dává se <i>minimum</i> pájky aby se spoje
             neslily.
           </p>
-...
             Vzhledem k tomu, že u pistolové páječky tečou smyčkou značné proudy
             řádu 100A je to nástroj nebezpečný pro citlivé součástky. Zejména
             nebezpečný je okamžik zapnutí a vypnutí, který generuje veliká přepětí.
             Běžné digitální součástky to snesou bez problému ale citlivé analogové
             Běžné digitální součástky to snesou bez problému, ale citlivé analogové
             obvody (přesné operační zesilovače, vysokofrekvenční obvody ale i
             některé rychlejší digitální obvody) je bezpečnější pájet mikropáječkou.
           </p>
-...
             tak asi 1mm. Jemnější (ostré) hroty jsou potřeba výjimečně pro extra
             jemné práce (pájení součástek s roztečí 0.5mm), pro běžnou práci se
             ostré hroty nehodí protože nedokážou přenést teplo a prohřát spoj.
             Vybíráme typ, u kterého je samostatně vyvedená kostra pájecího hrotu
             na zdířku. Užije se to při pájení součástek extrémně citlivých na přepětí
             a statickou elektřinu.
           </p>
           <!-- Obrázek mikropáječky -->
-...
           <p>
             <strong>Nikdy neotíráme hrot do ničeho jiného než do navlhčené přírodní
             houby. Hrot je měděný, na povrchu pokovený železem a pokud se tato
             houby. Hrot je uvniř měděný aby dobře vedl teplo a na povrchu je
             pokovený železem aby nemohla roztavená pájka k mědi. Pokud se tato
             železná vrstva poškodí, dojde k postupnému rozpuštění mědi hrotu v
             roztavené pájce (pájka hrot "vyžere").
             roztavené pájce a pájka hrot doslova "vyžere".
             </strong>
           </p>
-...
             obyčejná kalafuna (přečištěná pryskyřice). Při pájení se kalafunou
             nešetří. Kalafuna bývá také základem laků pro lakování plošných spojů
             po jejich (zejména amatérské) výrobě. Kalafunu není nutné z plošného
             spoje mýt protože za studena není korozivní ale je to vhodné. Silnější
             spoje mýt, protože za studena není korozivní ale je to vhodné. Silnější
             vrstva kalafuny praská a odlupuje se, zuhelnatělé zbytky kalafuny mohou
             být částečně vodivé.
           </p>
-...
             alt="Kalafuna"></a>
           <p>
             Pro práci s SMD a pro práci s mikropáječkou je vhodné použít pastovité
             Pro práci se SMD a pro práci s mikropáječkou je vhodné použít pastovité
             tavidlo, které se nanáší přímo na pájené místo. Používá se minimální
             množství. Na závěr je vhodné plošný spoj umýt protože aktivační příměsi
             mohou být korozivní. Základem pastovité pájecí pasty bývá opět kalafuna
-...
           </p>
           <!-- Obrázek injekční stříkačky s jehlou -->
           <a href="How_to_make_PCB/Tavidlo_TSF_male_Big.jpg"
           <a href="How_to_make_PCB/Tavidlo_TSF_Male_Big.jpg"
             title="Tavidlo v příručním balení">
           <img width="300" height="116" src="How_to_make_PCB/Tavidlo_TSF_male.jpg"
           <img width="300" height="116" src="How_to_make_PCB/Tavidlo_TSF_Male.jpg"
             alt="Tavidlo v příručním balení"></a>
           <h3> Licna </h3>
-...
           <p>
             Licna je plochá pletenina z tenkých měděných drátků napuštěných
             tavidlem. Používá se k odstraňování přebytečné pájky. Místo s přebytkem
             pájky se skrz licnu prohřeje hrotem páječky a síly vzlínavosti zařídí,
             že se roztavená pájka nasaje do licny. Odstranění pájky potřebujeme při
             opravách k odstranění pájky po sundání součástky z plošného spoje a pro
             odstranění zkratů mezi nožičkami SMD součástek, když jsme použili
             pájky se skrz licnu prohřeje hrotem mikropáječky a síly vzlínavosti
             zařídí, že se roztavená pájka nasaje do licny. Nejčastěji ji použijeme
             k očištění pájecích plošek po odpájení SMD součástek z desky při opravě
             a pro odstranění zkratů mezi vývody SMD součástek, když jsme použili
             příliš mnoho pájky.
           </p>
-...
           <p>
             Při pájení integrovaných obvodů nejprve připájíme 2 protilehlé vývody,
             pod lupou zkontrolujeme zda jsme se trefili a pokud ano zapájíme zbytek
             vývodů a opět zkontrolujeme výsledek.
             pod lupou zkontrolujeme zda jsme se trefili, a pokud ano, zapájíme
             zbytek vývodů a opět zkontrolujeme výsledek.
           </p>
           <!-- Připájený IO -->
-...
             Kdo má jen trafopáječku udělá si do ní smyčku z tenčího drátu (průměr
 ,8mm, tlustý zvonkový drát). Mikropáječka má výhodu v tom, že se s ní
             snáze udrží vhodná teplota při pájení spoje a neohrožuje citlivé
             součástky statickou elektřinou a elektromagnetickými impulzy při pájení.
             součástky statickou elektřinou a elektromagnetickými impulsy při pájení.
             Topným drátem trafopáječky teče značný proud řádu 100A a vytváří silné
             magnetické pole. Magnetické součástky se pak lepí na smyčku.
           </p>
-...
           <p>
             Při osazování obyčejných součástek postupujeme tak, že nožičky součástky
             prostrčíme dírkami v plošném spoji a součástku tak umístíme do vhodné
             výšky nad plošný spoj, poté odštípneme přebytečné části nožiček (cca
 -2mm nad plošným spojem). Na očko trafopáječky nabereme trochu pájky
             (lidově cínu) páječku vypneme a očko ponoříme do kalafuny. V zápětí
             očko vyndáme, a zapneme pájku těsně před přiložením na místo spoje.
             Počkáme než se pájka rozteče po plošce a nožičce součástky a očko pájky
             sundáme. V případě že se pájka neroztekla po celém obvodu nožičky tak
             postup opakujeme.
             prostrčíme dírkami v plošném spoji, součástku umístíme do vhodné výšky
             nad plošný spoj a odštípneme přebytečné části nožiček (cca 1-2mm nad
             plošným spojem). Na očko trafopáječky nabereme trochu pájky (lidově
             cínu), páječku vypneme a očko krátce ponoříme do kalafuny. Páječku
             zapneme těsně před přiložením na místo spoje a počkáme, než se pájka
             rozteče po plošce a nožičce součástky. Očko páječky sundáme a vypneme.
             V případě že se pájka neroztekla po celém obvodu nožičky, postup
             opakujeme.
           </p>
           <p>
-...
           <h2> Lakování </h2>
           <p>
             Poslední operací je lakování ochranným lakem. Lak je možno koupit nebo
             Poslední operací je lakování ochranným lakem. Lak je možné koupit nebo
             lze v nouzi použít rozpuštěnou kalafunu v acetonu. Kalafuna poměrně
             dlouho lepí než zaschne. Pokud je plošný spoj celý pocínovaný není
             lakování třeba.